Алексей ПОТАПОВ

(волхв Мвзгирь, "Коляда Вятичей" - "Круга Бера")

(статья опубликована в №6 газеты "Дерево Жизни", г.Троицк, 2004 г.)

Рубаха - суть наидревнейшая славянская одежда, и в русском народном костюме - наипервейшая его часть, основа; все остальные детали лишь дополняют образ. Рубаха сопровождает человека на протяжении всей его жизни - от младенчества до глубокой старости, согревает, украшает, оберегает. В рубаху принимает младенца бабка - повитуха. В чистой белой рубахе, уходит человек по Калиновому Мосту в мир иной.

Бывают рубахи будничные и праздничные, ворожбенные, покосные, свадебные и похоронные. Оттого и шьются они по-разному, разные обереги несут, из разного материала делаются. Так же различают рубахи: исподки - нательные (холщовые) и красные - верхние нарядные (отсюда красно платье).

Древним названием одежды вообще было у славян слово "портище" - отрез (кусок ткани); отсюда и слово "портной" - человек, шьющий одежду. Название это продержалось на Руси до пятнадцатого века, а в олонецких говорах еще в девятнадцатом веке одежду называли "порт". Наиболее архаичной формой одежды у славян являлся, конечно же, руб. Это был простой шмат (отрезок) ткани (льняной, конопляной), который перегибался пополам, а на сгибе делалось отверстие для головы. Руб мог быть сшивной - сшитый по бокам или не сшивной, но обязательно перехваченный поясом. Девичья запона, дошедшая до наших дней, и есть такой несшивной руб. Делалась запона из льняного крашенного толста, подпоясывалась, и была обыкновенно несколько короче рубахи, на которую одевалась.

Образец кроя рубахи показан на рисунке в конце текста. Каждый способен изготовить себе национальную одежду по этому образцу. Материалом для рубахи издревле служила домоткань: холст, серьмяга, льняное полотно, шерсть домашней выделки. Вот древние славянские названия тканей: частина, узина, толстина, вретище, шерстян-волосень. Так по названию материала часто и рубаху называли: пестрядевая рубаха - из пестряди, пеньковой и льняной грубой ткани в пеструю полоску; "замашная рубаха" - рубаха из замашки (дергунца), бесплодной конопли (мужское растение); "веретище" - очень грубая рубаха из веретья, ткани из оческов льна и конопли.

Кроме самых простых и грубых тканей, было много тканей тонкой выработки, как местных, так и привозных. С двенадцатого века, в народе получили широкое распространение кумча, бязь, миткаль (привозные). Гладко окрашенные ткани назывались крашениною, узорчатые - набойкой. Любили в старину красить ткани в красный, зеленый, желтый и черный цвета. Соковыми красками красили - из растений. Зеленую краску делали из травы пырея, желтую и коричневую - из луковой шелухи, оранжевую - из коры яблоневых побегов, красную - из ягод... В ладу с Природой надо было жить всегда, ведь, чтобы рубаху сшить, необходимо лен посеять, вытеребить, размять, расчесать, спрясть, выткать полотно и только потом шить...

С шестнадцатого века вошло в обращение и народное слово "платье", и портные с тех пор стали называться: кафтанники, шубники, шапочники. Название "портной" сохранилось, вероятно, лишь для мастеров, шьющих рубахи и портки. Наиболее архаичным кроем рубахи можно назвать туникообразный. При таком крое мужская рубаха отличается от женской только меньшей длинной и наличием подоплеки. Подоплека - холщевая или из серпянки (грубой льняной или пеньковой ткани) подкладка на грудь и спину мужской рубахи. Подоплека служит для прочности: от тяжелой работы ткань на плечах истлевает от пота. "Рубаха - трут: трутом на плечах перегорела", - в шутку говорил народ.

Сказать надобно, что рубахи никогда не шились в обтяжку; крой всегда был свободным, и рубаха всегда подпоясывалась. Рукава делались довольно длинными (до первой фаланги большого пальца - на мужских рубахах) и узкими. Для того, чтобы рукава могли двигаться свободно, в подмышку вшивали ластовицу (ласток, ласточенок) - кусок прямоугольной ткани, как правило красного или синего цвета.

Рукава женской рубахи могли достигать удивительной длины. Такие рукава собирали красивыми складками по руке, и схватывались у запястья узорчатыми зарукавьями. Рубахи -долгорукавки дожили почти до наших дней в Рязанской губерни, и поражают мастерством вышивки...

Крой русской рубахи а домонгольский период отличался мудрой простотой. Так как полотно ткалось довольно узким (от 32 до 60 см.), рубаху расширяли за счет боковых клиньев. Рукав делали вышитый, длинный и узкий; носили дорогие зарукавья из добротной узорчатой ткани. Воротника же а этот период не было; вместо него одевался ожерелок, застегивавшийся сзади на клялышь. Ожерелок, как и зарукавья, богато украшался вышивкой и даже каменьями и перламутром.

Женская рубаха была "в рост", и у шеи могла собираться в сборку. Женщины также носили ожерелья, запястья и навесные украшения. В пятнадцатом веке, получил распространение косой ворот на мужских рубахах. Пришивной манжет на женских рубахах (равно как и рукав в сборку) появился только в семнадцатом веке. Женские рубахи иногда богато расшивались жемчугом - скатным северным, а то и гурмыжским - из Персии. Кроме того, в большом ходу был перламутр - "раковина", как его называли в старину.

Издавна было известно золотое шитье. Древние киевляне носили одежду с большим количеством золотого шитья. Самая старая из известных -русская золотая вышивка была найдена археологами в кургане князя Черного (близ Чернигова), и датируется десятым веком. Близ города Пронска в курганах были найдены останки шелковой одежды с сохранившимися воротниками. Воротники, как отложенные, так и стойкой, были вышиты золотой нитью и имели бронзовые пуговки. Датируется погребение двенадцатым веком. Один из старейших центров русского золотого шитья находился в городе Торжке...

А вот украшение женских рубах кружевными вставками -явление относительно новое, ему всего триста лет. Знаменитые Михайловские кружева (численное кружево) радуют глаз традиционной цветовой гаммой, (красный, белый, синий)... Украшение рубахи всегда было исполнено глубокого смысла и представляло собой иногда сложнейшее сочетание обережной и иной волховской символики. Особенно обильно украшались ворот, подол и рукава, а также и швы. Рубахи обшивались тесьмой, вышивались, украшались узорными лоскутными нашивками.

Обычные для рубах вышитые обережные мотивы: кони, птицы, дерево Жизни, растения и растительные орнаменты вообще, ланки (ударение на "и") - антропоморфные персонажи, изображения Богов... Весьма многообразны полосчатые орнаменты: травчатый, лапчатый, личиками, Струями, репьями, копытцами, коньками, свинушками, крестом и кружалком, и т.д. Нужно отметить, что иногда вышитые части перешивались со старой рубахи на новую (Аналогично было и с полотенцами).

На Руси, традиционным обережным цветом был красный - цвет огня, цвет крови. Сама холстина в рубахах называлась Землей, а вышивка Ярью. Таким образом, Небесный Огонь, покрывая Землю, зачинал и оберегал все живое.

В древности русский народ различал до тридцати оттенков красного цвета. Каждый из них имел свое название, например: черевчатый (черемной) - красный, багрец - аловишневый, мясной - алый, кармазиновый - малиновый, рудо-желтый - оттенок рыже-красного цвета, кумашный - красно-алый, чремной-искрасной - рыжий, боканный - красный, и т.п. Справедливости ради нужно сказать, что точное определение и обозначение того или иного цветового оттенка посредством слов современного языка крайне затруднительно, ибо наши далекие Предки гораздо тоньше нас чувствовали цвета, а так же то настроение, которое они создают в душе человека.

Следует добавить, что в качестве оберегов славяне использовали большое количество навесных украшений, (особенно женщины). Еще в четвертом веке арабские путешественники отмечали обилие украшений у восточных славянских женщин, особо выделяя золотые и шейные серебряные гривны, а так же большое количество украсов из высоко ценившегося тогда зеленого бисера. Монисты, ожерелья, браслеты и другая "женская кузнь", изготовленная славянскими мастерами, всегда ценилась знатоками.

Рубахи подпоясывались - пояс издревле представлялся сильным и действенным оберегом. Его ткали, вышивали узорами, украшали капторгами и тузлупами. К дорогим кожаным поясам подвешивали маяльники - качающиеся привески, иногда с дорогими камнями или смазнями. Кисти бранных поясов украшались самоцветными варворками и золотой нитью. Девочки с детства плели красную нить, которой матери позднее опоясывали их перед свадьбой. Известны нательные пояса, которые носили на голое тело - их не снимали даже в бане, веря в защитную силу...

На Руси издавна ценились дородство в фигуре, поэтому рубаха подпоясывалась низко, а над поясом делался напуск. Это, в основном, касалось середовых - людей среднего возраста; молодежь подпоясывалась по талии. Нижняя рубаха подпоясывалась шнурком) Длина рубахи так же имела свои возрастные различия: старики (белые люди) и дети носили длинные рубахи. Мужики носили рубахи короче - немного выше или немного ниже колена. Женщины - до стопы. Так же разным возрастам соответствовали разные типы вышивок: наибольшее количество вышивок присутствовало на девичьей одежде. В зависимости от статуса и возраста женщины на ее понёве было определенное число свастических символов солнца от 1 до 12....

Таков был древнерусский канон, позже, с течением времени, претерпевший некоторые изменения, но в главном сохранивший и донесший до нас сквозь столетия драгоценное наследие древней культуры.

На рисунке простейший образец кроя старинной рубахи. Рязанская губерния. Два полотна распологаются накрест, в середине вырезается ворот. Полотнища создают перед и спину рубахи. Боковые полотнища "креста" идут на рукава. Ширина полотна определялась конструкцией домашнего ткацкого станка. На рисунке она 40 см. Длина полотна метр и более, по росту человека.

Одеваемся, снаряжаемся…

Ах, как хочется порой пройтись в «настоящей» одежке! Чтоб и свое, родное, и удобно, и красиво! Но вот беда для современных рукодельниц – сложную выкройку модельной одежды найти гораздо проще, чем понять, как нужно правильно шить простую славянскую рубаху…

Что ж, попробуем помочь горю. Этой статьей открывается цикл, посвященный созданию национальной одежды. О декоре – чуть позже, а сейчас займемся кройкой и шитьем.

Прежде всего, надо понять, как, в каких условиях создавалась ткань. Обычная ширина полотна, получаемого в домашних условиях, не превышала 45 см, а в большинстве случаев – была около 32-37 см. Связано это с тем, что слишком широкие кросны (ткацкий станок) в доме ставить неудобно, да и челнок гонять на большой ширине неудобно. Весь крой славянской одежды строится по счету полотен, что позволяет максимально использовать всю имеющуюся ткань. Базовый прямоугольник – 1Х2. Это – классика. По пересчету полотен можно построить крой практически любой выбранной одежки.

«Своя рубаха к телу ближе». Ну вот с рубахи и начнем.

Типов рубах – много, вариантов славянского кроя – тоже немало. Самой архаичной является туникообразная рубаха: она имеет форму прямоугольника и состоит чаще всего из четырех полотен (полотнищ) холста, в которых имеются отверстия: одно – вырез горловины (для продевания головы) и два – проймы (для вдевания рук). К последним пришиваются рукава по форме прямоугольных полотнищ. Все линии соединения полотнищ в такой конструкции прямые, и рубаха легко раскладывается на плоскости (без складок и заминов).

Базовая славянская туникообразная рубаха кроится так, что ее основное полотнище имеет вырез в центре по линии плеча для продевания головы – линию горловины. Полотнище располагается по центру фигуры (спереди и сзади). К нему по бокам присоединяется по одному полотнищу так, что верхние срезы доходят до линии проймы (рукава) и примыкают к рукавам.

Для свободы движения в шов рукава в месте соединения с бочками вшиваются квадратные ластовицы, их размер обычно 10х10см. Ластовицы могут быть как из основного материала рубахи, так и из цветных лоскутов, например, красных. Ткань вставок тянется по диагонали и не препятствует свободе рук.

Еще одна немаловажная деталь кроя славянской рубахи – подоплёка. На рисунке она обозначена угловой пунктирной линией в верхней части рубахи. Подоплёка кроится так же, как основное полотнище стана рубахи, но она короче, спереди не доходит до пояса, а сзади спускается не ниже середины спины. Зачем она нужна? Ну, во-первых, это сильно облегчает задачу оформления горловины, если не предусмотрен воротник. Ведь вырез делают, сложив вместе основное полотнище и подоплеку (совместив линию плеча), прошивают вырез по краю, а потом протаскивают подоплеку на изнаночную сторону. Края подоплёки вшиваются в швы рукавов, а ее низ – обрезается углом. Кроме того, подоплёка прекрасно собирает пот в жару и защищает от ветра в холод. Все-таки, двойной слой ткани. Так что пренебрегать этой деталью не стоит.

Чтоб было понятнее – вот схема и развертка кроя базовой рубахи. Вырез горловины может быть дополнен разрезом посередине или сбоку, можно воротник поставить… Попозже я просто добавлю разные схемы, хотя, на мой взгляд, один раз сшив простую рубаху, уже понятно, как ее можно усложнить.

перед
спинка
развертка

Оптимальный порядок шитья, пожалуй, такой: отрезается основное полотно, к нему – подоплёка, вчерне оформляется вырез горловины. Потом отрезаются по размеру полотнища для рукавов и бочков, вшиваются бочки, вшиваются рукава, далее – квадратные ластовицы. Подшивается низ и низки рукавов, рубаха расшивается.

Да, лен – довольно капризный материал, от тепла человеческих рук он порой «плывет», поэтому я бы советовала тем, кто еще не пробовал шить рубахи, первую пробу делать из хлопка, а потом уже с учетом накопленного опыта переходить на лен.

Всё взято мной из всемирной паутины, свободного доступа, конкретных мест уже не помню.